i
ii
iii
iv
v
vi
[ Мартан Маржела ]
Мартан Маржела почти не появлялся на фотографиях,
не давал интервью и никогда не выходил к зрителям после показов. Он словно стёр себя из кадра — и именно это сделало его фигуру одной из самых загадочных в моде.
Отказ от публичности был не жестом эксцентричности,
а осознанной стратегией. Для Маржелы главное было
не имя дизайнера, а сама одежда: её конструкция, её история, её способность существовать без автора.
не давал интервью и никогда не выходил к зрителям после показов. Он словно стёр себя из кадра — и именно это сделало его фигуру одной из самых загадочных в моде.
Отказ от публичности был не жестом эксцентричности,
а осознанной стратегией. Для Маржелы главное было
не имя дизайнера, а сама одежда: её конструкция, её история, её способность существовать без автора.
i
ii
iii
iv
v
vi
ii
iii
iv
v
vi
Детство и юность
Начало карьеры
Основание модного дома
Ключевые идеи
Наследие
Влияние
Начало карьеры
Основание модного дома
Ключевые идеи
Наследие
Влияние
Бабушка Мартана была портнихой, именно она стала
для него первым учителем в мире моды: наблюдая
за её работой, он с ранних лет учился видеть детали,
форму и возможности ткани. Он проводил с ней часы, задавая вопросы и пробуя свои силы, шил одежду для кукол.
для него первым учителем в мире моды: наблюдая
за её работой, он с ранних лет учился видеть детали,
форму и возможности ткани. Он проводил с ней часы, задавая вопросы и пробуя свои силы, шил одежду для кукол.
Мартан Маржела родился 9 апреля 1957 года в бельгийском
городе Генк. Его детство прошло в окружении семьи, где ремесло
и творчество были частью повседневной жизни. Отец был парикмахером, мать — владелицей магазина, где продавались парики и товары для здоровья.
городе Генк. Его детство прошло в окружении семьи, где ремесло
и творчество были частью повседневной жизни. Отец был парикмахером, мать — владелицей магазина, где продавались парики и товары для здоровья.
В 1977 году Мартан Маржела поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.
В это же время в академии учились дизайнеры, позже названные «Антверпенской шестёркой».
Формально Маржела не входил в их состав,
но находился в том же культурном поле, где рождались авангардные подходы к моде.
Формально Маржела не входил в их состав,
но находился в том же культурном поле, где рождались авангардные подходы к моде.
[ Энн Демельмейстер, Дирк ван Сэне, Марина Йи, Дрис
ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс ]
ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс ]
После выпуска Маржела переехал в Париж. С 1984
по 1987 гг. он работал ассистентом у Жана-Поля Готье.
Готье был символом свободы и провокации: кутюр, вдохновлённый уличной эстетикой, и мода, в которой ломались привычные представления о красоте.
по 1987 гг. он работал ассистентом у Жана-Поля Готье.
Готье был символом свободы и провокации: кутюр, вдохновлённый уличной эстетикой, и мода, в которой ломались привычные представления о красоте.
Работа с ним стала одновременно школой и вызовом для Мартана. Он увидел, как высокая мода сочетается с экспериментами,
и заметил, что в индустрии всё большее значение приобретает фигура дизайнера, а не сама одежда. Это подтолкнуло его
к полному уходу от публичности.
и заметил, что в индустрии всё большее значение приобретает фигура дизайнера, а не сама одежда. Это подтолкнуло его
к полному уходу от публичности.
В эти годы Маржела начал экспериментировать самостоятельно: придумывал новые формы
из использованных тканей. Мартана интересовал процесс конструирования: как вещь устроена, из чего сделана,
как может существовать вне привычных правил.
из использованных тканей. Мартана интересовал процесс конструирования: как вещь устроена, из чего сделана,
как может существовать вне привычных правил.
[ Команда Готье в начале 1980-х ]
Собственный бренд Мартан Маржела основал в 1988 году. Его дебютная коллекция весна – лето 1989 стала одной
из самых обсуждаемых в Париже.
из самых обсуждаемых в Париже.
Первый показ прошёл на окраине города в театре Café de la Gare. Атмосфера была намеренно аскетичной: пол был застелен белой тканью, зрители сидели на простых деревянных лавках. Вместо привычного подиума — сцена, превращённая в площадку
для эксперимента.
для эксперимента.
Модели выходили с частично закрытыми лицами — вуалями
или масками. Этот приём смещал внимание зрителей
с индивидуальности девушки на саму одежду и её конструкцию.
или масками. Этот приём смещал внимание зрителей
с индивидуальности девушки на саму одежду и её конструкцию.
Реакция была неоднозначной. Часть прессы посчитала показ «странным» и «незавершённым», другие увидели в нём форму театра или перформанса. Именно это и стало задачей Мартана: вывести моду за рамки привычного глянца
и показать её как исследование формы и материала.
Первое шоу Maison Martin Margiela стало его последующим манифестом.
и показать её как исследование формы и материала.
Первое шоу Maison Martin Margiela стало его последующим манифестом.
Маржела отказался от привычных моделей. Для шоу он выбрал девушек через кастинг: среди них были студентки, подруги и непрофессиональные участницы. Их походки
и движения были далеки от стандартной выученной пластики, что придавало показу естественность и неформальность.
и движения были далеки от стандартной выученной пластики, что придавало показу естественность и неформальность.
Среди знаковых вещей — жакеты с разрезанными плечами
и открытой конструкцией, платья из «перевернутых» рубашек, топ, собранный из старых перчаток. Через такие вещи дизайнер показывал, что одежда — это не финальный объект, а результат процесса.
и открытой конструкцией, платья из «перевернутых» рубашек, топ, собранный из старых перчаток. Через такие вещи дизайнер показывал, что одежда — это не финальный объект, а результат процесса.
[ Деконструкция ]
Maison Martin Margiela с самого начала строился как система чётких кодов, определивших облик модного дома и до сих пор служащих точками опоры для всей его истории.
[ Анонимность ]
Четыре белых стежка на спине изделия заменяли логотип. Ярлыки были пустыми, без имени, а дизайнер не появлялся на публике. Модели выходили в масках, с закрытыми лицами или в одинаковых париках.
Всё это смещало внимание с личности и внешности на саму вещь.
Всё это смещало внимание с личности и внешности на саму вещь.
[ Повторное использование ]
Мартан одним из первых сделал переработку вещей частью высокой моды. Старые вещи и материалы, купленные или найденные работниками модного дома на блошиных рынках и секонд-хендах, он превращал в новые, выпуская отдельную линейку Artisanal.
Платье, сшитое из поясов; жакет, собранный из ремней; юбка из старых галстуков — объекты становились комментарием о времени, истории и потреблении.
[ Белый цвет ]
Белый стал ключевым кодом Maison Martin Margiela. Это был
не декоративный выбор, а рабочий инструмент.
В «лаборатории» всё — от мебели до халатов сотрудников —было окрашено в белый. Подиумы и пространства показов также часто покрывали белой тканью или краской.
не декоративный выбор, а рабочий инструмент.
В «лаборатории» всё — от мебели до халатов сотрудников —было окрашено в белый. Подиумы и пространства показов также часто покрывали белой тканью или краской.
Белый служил символом нейтральности и подчеркивал идею анонимности бренда — отсутствие личного знака, отказ
от индивидуализации.
от индивидуализации.
[ Нестандартные показы ]
Maison Martin Margiela превратил показ из коммерческой презентации в форму перформанса. Пространство, публика
и даже случайные прохожие становились частью действия. Маржела сознательно отказывался от привычных залов, выбирая улицы, театры малой сцены, парковки, мосты.
и даже случайные прохожие становились частью действия. Маржела сознательно отказывался от привычных залов, выбирая улицы, театры малой сцены, парковки, мосты.
Вместо дистанции между брендом и зрителем Мартан создавал эффект вовлечённости: гости сидели на скамейках или на полу, модели двигались среди публики, освещение было непредсказуемым.
[ Коллекции-номера ]
0 — «Artisanal»: вещи ручной работы, собранные
из винтажа и переработанных материалов.
1 — «Women's Collection»: женская основная коллекция.
3 — «Fragrances»: парфюмерия.
4 — «Wardrobe for Women»: база женская коллекция.
8 — «Eyewear»: очки и солнцезащитные аксессуары.
10 — «Men's Collection»: мужская основная коллекция.
11 — «Accessories»: аксессуары, украшения, сумки.
14 — «Wardrobe for Men»: база мужская коллекция.
22 — «Shoes»: туфли.
23 — «Exhibitions»: инсталляции и спецпроекты.
из винтажа и переработанных материалов.
1 — «Women's Collection»: женская основная коллекция.
3 — «Fragrances»: парфюмерия.
4 — «Wardrobe for Women»: база женская коллекция.
8 — «Eyewear»: очки и солнцезащитные аксессуары.
10 — «Men's Collection»: мужская основная коллекция.
11 — «Accessories»: аксессуары, украшения, сумки.
14 — «Wardrobe for Men»: база мужская коллекция.
22 — «Shoes»: туфли.
23 — «Exhibitions»: инсталляции и спецпроекты.
Каждая коллекция или направление внутри бренда имели свой номер от 0 до 23. Номер проставлялся на белом ярлыке и обводился кружком, если вещь принадлежала этой линии.
Маржела разбирал одежду на части и показывал её внутреннюю логику. Вывернутые подкладки, наружные швы, необработанные края — всё, что обычно скрыто, становилось акцентом.
В 2009 году Мартан покинул собственный бренд после юбилейного 20-го показа. Его уход оказался тихим: о том, что он собирается уйти не знала даже его команда.
В январе 2025 года креативным директором Maison Margiela стал Гленн Мартенс, бельгийский дизайнер, ранее возглавлявший Y/Project и Diesel. Его назначение символично: дом вернулся
к бельгийским корням и аналитическому подходу к форме.
Мартенс развивает эстетику Маржелы, сочетая деконструкцию
с технологичностью материалов.
к бельгийским корням и аналитическому подходу к форме.
Мартенс развивает эстетику Маржелы, сочетая деконструкцию
с технологичностью материалов.
Maison Martin Margiela продолжил работу: в 2014 году креативным директором стал Джон Гальяно. Его театральная манера вступила в диалог с наследием Мартана, сохранив деконструкцию и игру с формой.
Философия Maison Martin Margiela оказала прямое влияние на целое поколение.
Raf Simons продолжил линию анализа формы и архитектуры одежды, объединив её с культурой молодёжных сообществ.
Raf Simons продолжил линию анализа формы и архитектуры одежды, объединив её с культурой молодёжных сообществ.
Vetements и Демна Гвасалия напрямую использовали приёмы Maison Martin Margiela: уличные показы, работу с винтажем, иронию и деконструкцию массовой одежды.
Дружинина Маша
Б24ДЗ10
Кадры взяты
из документального фильма «Маржела: своими словами»
из документального фильма «Маржела: своими словами»
